前兩次到日本玩時，我們對咖啡的興趣還沒那麼大， 所以也沒特地去找什麽咖啡館。 不過這次我們可是做好了功課，打算到東京去找一些特色的咖啡館來泡泡。 參考了一些網上資料和雜誌的介紹后，我們列了幾家非去不可的咖啡館。 其中一間就是位於表參道的Omotesanto Koffee。 表參道除了靠近原宿和明治神宮這些景點外， 同時也是一條充滿了各大品牌旗艦店的名牌街。 不過除了大街上的那些名牌店外，在表參道的一些後巷或小巷子里， 其實還隱藏了不少的特色小店； 如果有時間去走走的話，應該可以找到不少的驚喜。 Omotesanto Koffee就是隱藏在表參道後巷的一家咖啡館。 六十多年的和式老屋，充滿綠意且帶點禪味的庭院； 中間只置了一張長板凳，簡單、自然而不造作； 是我們這次日本自由行中，所到訪過最美麗的咖啡館。 如果來的時候是深秋，再配上那滿樹的紅楓； 光想到那景色就已經讓人心醉。 可惜這是一家pop-up café，也就是說這不是一家永久的咖啡館， 應該說不是一家一直會在同一個地點的咖啡館。 聽咖啡師說，原本的租約是一年，滿一年後就會遷移到另一個地點。 雖然後來租約的時間延長了，不過下次當我們再來東京玩時， 這家咖啡館是不是還會在這個地點，就不得而知了。 我們到訪時不是深秋，沒有看到那滿樹的紅葉，有點小小的遺憾， 不過想想，能夠有機會在那麼漂亮的咖啡館里喝咖啡，也應該滿足了。
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東京自由行之築地市場 Tsukiji Fish Market, Tokyo
週末身子抱恙，所以週末廚房休假一周！ 雖然沒有週末廚房，不過我們可以去看看東京的大廚房，築地魚市場。 築地魚市場堪稱是世界上最大的24小時營業的魚市場；共有場內市場和場外市場之分。 場內市場主要是批發區，進行批發和拍賣，交易的時間從早上5點開始； 而最吸引人的是莫過于新鮮的鮪魚競標拍賣。 我們懶得那麼早起床，加上還有入場人數的限制，所以啊一次都沒看過。 一般都是9時過後，當場內市場對外開放時，才去走走看看。 市場裡頭除了海產很多，人很多外， 還有一樣東西特別多，那就是運載著海產的運輸小車子。 小車子的行駛速度還挺快的，加上裡頭的道路不是很寬敞， 想到那參觀的朋友可要小心點，除了得注意地上的積水和濕滑的路面外， 拍照時更要眼觀四路，耳聽八方，千萬別擋著車道。 ; 記得第一次參觀場內市場時，由於裡頭交易的人潮還很多， 加上這些快速行駛的小車子，感覺還挺有壓力的。 而這次我們抵達的時間較遲，車子少了很多， 不過市場上的東西也都收得七七八八了，沒什麽看頭。 相比之下，場外市場則熱鬧多了。 在那裡除了可以買到新鮮的海產外，還有蔬果、乾貨和醃漬物等等，應有盡有。 而且最重要的還有很多東西吃。 上次來時，我們排了四十多分鐘，吃了築地壽司清本店的壽司。 感覺雖然不錯，不過要等那麼久，實在划不來，所以這次我們選了深大寺的蕎麥面。 鮮炸得天婦羅，配上熱熱的蕎麥面； 在還是有點微涼的早晨里來一碗，那感覺實在是一級棒吶！
北海道自由行之美瑛 Biei
我們在北海道的幾天，老天爺的心情都很好。 尤其是在美瑛時，一整個陽光普照，涼風習習的； 爲了不辜負老天爺的一番心意，我們決定來個美瑛腳踏車之旅。 美瑛腳踏車觀景之旅共有兩條路線： 1. 從火車站這出發，路經健與瑪麗之木，北瑛小學，Seven Star之木，親子之木，Mild Seven之丘，北西之丘展望台再回到火車站。全長20公里，約三個小時 2. 從火車站這出發，途經新榮之丘展望台，聖誕之木，美馬牛小學，四季彩之丘，拓真館，哲學之木，水澤堤壩，三愛之丘展望台，再回到火車站，全長27公里，約四個小時。 由於下午還想搭巴士到青池去看看，我們選了第一條；相對較短的路線。 十多年沒騎過腳踏車的我們，剛開始時還有點戰戰兢兢的，尤其不少路線還得上山下坡的。 可是騎著騎著，戰戰兢兢的心情就慢慢地被小鎮的美景所帶來的喜悅給取代了。 路線中提到的健與瑪麗之木，Seven Star之木和親子之木等等， 都是一些曾在日劇或廣告中出現的“明樹”。 雖然都挺特別的，而且樹形也保持的很好，可是對我們來說都有點陌生。 真正吸引我們的反而是由那藍天、白雲， 還有那一塊塊的麥田和馬鈴薯田等所拼湊成美麗的鄉村景色。 騎累了，把車一停，拿起相機就是一片大自然的美景； 讓我們回來後依然念念不忘。 下午回到鎮中心后，我們休息了一會就搭巴士到青池去。 青池的池水由於池里的礦物鹽而變得藍藍，綠綠的； 配上滿池的乾枯樹幹，又是另一番截然不同的景色。 在青池的入口處那，我們還遇到了一隻小狐狸。 小狐狸一點都不怕生，每當看到有車子駛進來， 都會跑到車子旁，看看會不會有人丟些食物來餵它。 看了這一幕，我就編了一個故事騙馬少說： “那狐狸不是在等別人餵食，而是在尋找它的戀人，而這的池水原本也不是藍色的。 相傳很久很久以前，一對苦命的情人由於女方的家人反對而在這里投湖自盡。 投湖后的這對戀人，投生成了一對狐狸；可是卻由於詛咒而永遠無法相遇。 可憐的狐狸們日日以淚洗面，而藍色的狐狸眼淚慢慢的把這的湖水都變成了藍綠色。 池裡的樹木也因為他們的思念和傷心而全都苦死了。 雖然如此，他們生生世世還是會到這來尋找他們的另一半。。。。。” 很淒美又老套的故事，不過馬少還真的相信了，哈哈哈。
北海道自由行之富田農場 Fa-mu Tomita, Furano
北海道的四季分明。 春天有櫻花，秋季可以觀紅楓，冬天滑雪，而炎炎的夏日里則百花齊放； 其中最吸引人的莫過於中富良野那的薰衣草花田。 我們從札幌搭火車到了富良野后，把行李往酒店一丟； 就馬上趕搭一列只在夏季服務的觀光列車到薰衣草田。 薰衣草田是距離富田農場Fa-mu Tomita最近的火車站，從這只要步行幾分鐘就能抵達富田農場。 富田農場的薰衣草和大片的彩色花田是富良野的標誌。 我們常在旅遊書本或宣傳海報上看到的花田就是在這拍攝的。 再抵達前，我就一直幻想著滿山偏野的薰衣草和萬頃彩色花田。 可惜我們抵達的時間太早了些，薰衣草雖然不少，不過還不到盛開的時候。 而我的想像力也太豐富了，把七色花毯幻想成了萬頃花田； 我們置身其中，將是多麼美好的一件事啊。 可是幻想與現實往往是有些差距的。 那花毯雖然色彩繽紛，鮮豔奪目，而且面積也不小， 可是和想像中那無邊無際的花海比起來還是有段距離。 這不能怪我，因為無論海報還是明信片， 那裡頭的照片看起來就是一整片的花海啊。 而且這樣想的不只有我一個，因為在逛花田的時候， 我們也到一些台灣遊客說：“咦，怎麼跟海報看起來不同啊？” 話雖如此，但當我們置身於花田中，看著那麼多的繽紛嬌嫩的花朵， 整整齊齊一排接一排的佈滿真個斜坡，還是一件很賞心悅目的事。 尤其是當風吹來時，大片的薰衣草隨著風兒輕輕搖擺，看了可以讓人忘卻煩惱。 除了這些美麗的花田，富田農場裡頭還有售賣薰衣草產品的專門店和餐館。 我們除了在那買了許多薰衣草紀念品，和試吃了薰衣草雪糕外，還品嘗了著名的日本香瓜。 那香瓜我們這的Isetan也有，不過一粒要馬幣百多令吉。 富田這也不便宜，所以我們只買了兩片來試試，每片約八令吉吧。 雖然很貴，不過還真的很好吃，一口咬下，香甜多汁； 如果價錢不是那麼貴的話，我還真想買一粒回去酒店吃咧。 我們這次的富良野-美瑛行用的是四天套票。 其中包含了從札幌搭到道富良野，四天里富良野到旭川間的無限制火車票， 和最後一天從富良野到千歲機場的火車票，每人五千四百日元， 有興趣的朋友可以到札幌車站那的JR櫃檯（在Tourist Information Center那）問問。
北海道自由行之小樽 Otaru
吃過了海膽大餐，這次讓我們去看看小樽的小鎮風情。 說是小鎮，其實小樽是北海道西部的一座都市。 早期由於煤礦的發現而成為重要的商港；曾經風光、繁極過一時。 後來爲了貨物的裝卸，更修建了小樽運河，在運河的兩旁則是著名的紅磚倉庫。 現在的小樽洗盡鉛華，成了一個樸實卻浪漫小鎮；深得遊客喜愛。 ; 而當年的繁華退去后，所留下的歷史建築和歐洲風情， 成了小樽市內的吸引遊客的著名景點。 音樂盒和玻璃館是當年開港對外通商后所帶來的異國文化產物。 西方樂器傳入后，音樂盒漸漸的在小樽盛行， 而這浪漫的小盒子到了今天反而成了小樽的名產。 如果細心留意，你會發現小樽市內有許多的硝子館， 裡頭擺滿了琳琅滿目的玻璃工藝，色彩繽紛的讓人目不暇給。 有些還讓遊客有機會親身體驗玻璃的製作過程。 小樽運河加上兩旁的倉庫是小樽的標誌， 許多遊客來小樽就是爲了到淺草橋或中央橋那拍張照。 而到了晚間，運河旁的煤氣燈亮起后； 看著倉庫的倒影在運河里搖曳生姿，又是另一番浪漫迷人的滋味。 我們倆不是浪漫的人；對博物館和音樂盒也沒什麼興趣， 而玻璃的製作之前在威尼斯時看過了， 所以在淺草橋那拍了幾張照片后，我們就沿著運河隨處走走看看。 可是天氣太熱了，走了一會兒我們就跑到書上介紹的北之雪糕屋（Kita no aisu）去吃雪糕。 這裡的雪糕口味繁多，而且有很多還蠻特別的， 像是納豆、墨魚汁、海膽、南瓜、馬鈴薯、豆腐和蘋果派等等。 我選了海膽和番薯的雪糕各一球， 而貪心的馬少選了墨魚汁、豆腐和南瓜三種口味。 海膽口味的很特別，帶點鮮鮮的味道，還蠻好吃的。 而馬少的墨魚汁也很不錯，有點稠稠的感覺，然後帶點海洋的味道。 吃完雪糕，我們繼續亂走，走著走著，竟然摸到海邊的舊倉庫區那。 那些舊倉庫看起來好像廢棄了，不過沿途偶爾還是看到一些車輛駛到裡頭， 可是進去后都不見他們出來，到底這些人都這里來幹嘛？ 進行不法交易嗎？那我們會不會被滅口啊？ （是不是很不浪漫？竟然想到這些煞風景的劇情） 等我們走近后，謎底揭曉，原來許多的當地人閒暇時喜歡來這垂釣。 有的人釣到魚；有的人竟然釣到海星。 不過顯然海星不是他們的目標，所以釣到的海星都被丟在一旁，有的還被分尸。。。 難怪一路上我們看到不少海星的乾尸。 看了一會兒，馬少想找個地方坐下來看書喝咖啡。 於是我們就掉頭往鬧區的方向走去。 而在途中我們看到一群鴿子， 童心未泯的我忽然想拍張群鴿展翅的照片，就跑去追趕它們。 （很無聊厚？我也知道，哈哈）。 可惜照片的效果不是很好，沒什麽藝術感，呵呵。 早知道就叫馬少去追，我在一旁準備拍就好。 回到了鬧區，我們找到一家開在蠟燭專門店樓上的咖啡館。 那裡環境很不錯，客人也不是很多，正好讓我們可以休息看書兼寫東西， 我的札幌賞花篇就在那寫的，旅行還寫post，很勤勞吧？ 喝完了咖啡，我們也結束了小樽的半日遊。 書上的景點和零食店我們通通沒去，雖然如此，我們還蠻喜歡這個小鎮的。 有機會的話，想找個冬季是來這住上一晚，看看他們的雪燈祭， 覆蓋在皚皚白雪下小樽，再用五彩繽紛燈飾點綴著，應該更加讓人心醉。
北海道自由行之札幌海膽大餐 Hokkaido Sea Urchin Feast
打從知道我們會去北海道玩之後，從公司的經理到身邊的朋友們， 就一直耳提面命的要我們到那后，記得去吃海鮮，吃螃蟹，吃海鮮，吃螃蟹。 既然如此，我們也就只好恭敬不如從命的去找海鮮吃啦。 我們在札幌的第一頓海鮮大餐是在一間叫函館うに むらかみ 日本生命札幌ビル店裡頭吃得。 餐館的地點位於北海道廳舊廳本社旁的一棟綜合大樓裡頭。 除了一般的海鮮、刺身外，這裡主打的還有各式各樣的海膽吃法。 海膽在吉隆坡也有，不過價錢不菲，吃法也沒那麼多。 這裡的海膽雖然也不便宜，不過有一個海膽特價套餐， 只要4980日元，就讓你一次過能吃到好幾種不同煮法的海膽， 想當然耳，我點的就是這海膽套餐啦。 至於不是那麼愛吃海膽的馬少則點了他們的蟹肉雜炊（950日元）。 先說蟹肉雜炊好了。 這裡的雜炊不花俏，可是卻用料十足。 新鮮的蟹肉一大塊一大塊的；那煮出來的湯汁清甜鮮美， 每一口都充滿了濃郁蟹肉香，簡單卻滿足。 而我的海膽套餐共有七道菜；而每道菜都離不開海膽這個主要元素。 第一道送上來的是開胃菜烏賊刺身。 烏賊新鮮不說，而把海膽當做拌醬的做法， 則讓刺身的味道變得更豐富鮮美，讓人眼前一亮。 第二道海膽刺身就更直接了，讓人品嘗那原汁原味的新鮮海膽。 鮮、嫩、滑的口感在舌尖上跳躍著，猶如一場華麗的交響宴。 接著送上來的是海膽大福。 我吃過的大福一般都是甜的，而這裡的卻是用海膽烹煮。 彈性十足，還帶點微微的海膽香氣。 雖然很不錯，但我覺得不如前兩樣來的驚喜， 可是不吃生食的馬少倒蠻喜歡的。 再來是海膽沙拉，這雖然無甚特別，但勝在食材和用料新鮮。 爽口清甜的蔬菜，加了海膽后，增添了海洋的風味。 第五道菜是烤海膽。 連著貝殼一起烤的海膽，水份收乾了不少， 但卻散髮出微微的焦香，和刺身相比，又是另一番風味。 接著是天婦羅。 把海膽用紫菜包裹后放到熱油裡炸。 這道菜的海膽味最輕；雖然特別，可是我沒有很喜歡。 原以為吃完天婦羅后肚子八分飽，剛好可以來份甜品， 可是我忘了我的套餐原來還有一道菜，那就是海膽雜炊。 份量雖然比馬少的蟹肉雜炊小得多， 可是用料方面依然下足了本，每一口雜炊都能嘗到海膽的鮮與甜， 吃了就停不了口，讓原本八分滿的肚子飽足了十分。 這七道海膽美食，猶如一場華麗的盛宴，讓愛吃海膽的我過足了癮。 喜歡吃海膽的朋友，如果來到札幌不妨去試試。 （如果我沒誤看餐館外的牌匾注明的話， 這海膽套餐好像有時間限制的，僅在下午五點半至七點半提供。） 函館うに むらかみ 日本生命札幌ビル店 HAKODATE UNI MURAKAMI NIHONSEIMEI SAPPORO BIRU TEN…